Capri im Ausnahmezustand: Warum die schönste Insel Italiens gerade verzweifelt ihre Seele verteidigt

Capri am Limit: Wie Italiens Trauminsel gegen den Ansturm der Urlaubermassen kämpft

Stand: 13.07.2026, 14:52 Uhr

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Capri kämpft gegen den Massentourismus: 2,7 Millionen Besucher im Jahr. Ein Bürgermeister will mit Verboten und Bußgeldern für mehr Eleganz sorgen.

Capri – In Capri werde alles mit „Grazie und Eleganz“ getan, erzählt mir Bürgermeister Paolo Falco. Dass der Bürgermeister und ich überhaupt über derart erhabene Begriffe sprechen, wirkt herrlich altmodisch italienisch (können Sie sich Andy Burnham oder irgendeinen anderen Bürgermeister von Manchester vorstellen, der über Grazie und Eleganz und so etwas redet?). Anlass unseres Gesprächs ist ein sehr modernes Problem: Übertourismus.

Tatsächlich verleihen seine geringe Größe (10,4 Quadratkilometer) und seine Popularität (2,7 Millionen Besucher pro Jahr) der Insel die zweifelhafte Ehre, als große Mittelmeerinsel mit den meisten Touristen pro Quadratkilometer zu gelten. Die pittoreske Kulisse trifft hier auf eine Besuchermasse, die längst an die Grenzen der Belastbarkeit stößt und den Alltag der Inselbewohner spürbar verändert.

„Wie ein Bienenschwarm“: Neue Regeln sollen auf Italiens Urlaubsinsel Capri geht gegen Massentourismus helfen

„Wir haben jeden Sommer zwei Millionen Besucher“, seufzt Falco. „Manchmal sind sie wie ein Bienenschwarm. Meistens benehmen sie sich gut, aber es kann Schlangen von mehr als einer Stunde geben.“ Deshalb sieht er sich gezwungen, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen, um Capri wieder anmutig zu machen.

Im vergangenen Jahr verbot er Reisegruppen mit mehr als 45 Personen und schrieb die Nutzung drahtloser Ohrstöpsel statt Lautsprechern vor. Doch in diesem Sommer wurde es ernst, als er begann, Geldbußen von 500 Euro für jeden zu verhängen, der auf öffentlichen Straßen irgendetwas an Touristen zu verkaufen versucht. Die Regeln zielen auf jede Form aggressiver Anwerbung ab und sollen das Straßenbild spürbar beruhigen.

Ganze Insel auf Tourismus ausgelegt – Italiens Urlaubshotspot Capri bremst Entwicklung aus

Damit gibt es keine koketten Kellnerinnen mehr, die laminierten Speisekarten vor Restaurants schwenken, keine gut aussehenden Kapitäne am Kai, die erklären, warum gerade ihre Bootstour die beste ist; und keine zwinkenden Ladenbesitzer, die aus Türrahmen springen und ihren traditionellen Ruf ausstoßen: „Nicht kaufen jetzt, nur schauen! Für dich, mein Freund, Spezialpreis!“ Zumindest ist das der Plan.

Als ich mich eines Morgens im vergangenen Monat zusammen mit vielleicht 250 anderen Touristen von einer Fähre im Hafen ausspucken ließ, wurde ich innerhalb von zehn Metern zwei Mal Eis, drei Bootstouren und eine „schöne romantische Pizza“ angeboten (Ihre Vermutung ist so gut wie meine). Das war bereits mehrere Tage nach Inkrafttreten des neuen Verbots, doch Bürgermeister Falco ist nicht allzu enttäuscht, als ich ihm davon erzähle.

Wie ein überfülltes Amphitheater: Urlauber drängen auf die italienische Insel Capri

„Sie dürfen Sie mit Freundlichkeit ansprechen“, erklärt er, „aber sie dürfen nicht aufdringlich sein, Ihnen nachgehen oder sagen: ‚Komm mit mir!‘ Das ist nicht nett und nicht erlaubt.“ Tatsächlich empfand ich die Geschäftsleute deutlich weniger lästig als meine Miturlauber. Meine Fähre war nur eines von acht oder zehn Passagierbooten, die den ganzen Vormittag über stündlich anlegten, und Falco übertreibt nicht, was die Warteschlangen angeht.

Die Schlange für die Standseilbahn, die den Hafen mit der Hauptpiazza verbindet, quillt bis auf die Straße vor dem Bahnhof hinaus, wo sie sich mit der sonnencremeverschmierten Menge frisch angekommener Fährpassagiere vermischt, deren Schiffe direkt gegenüber anlegen. Die Insel wirkt schon hier wie ein überfülltes Amphitheater, in dem jeder auf seinen großen Moment wartet – und kaum jemand zur Seite tritt.

Die Schlange schiebt sich genau in dem Tempo vorwärts vor, das man von einem seit 1907 betriebenen Verkehrsmittel erwarten würde, sodass die Marina – im Grunde Capris großer Eingang – zu einer brodelnden, Selfies knipsenden Masse von Touristen wird, durch die sich diverse Fahrzeuge hupend ihren Weg zu bahnen versuchen. Die historische Infrastruktur stößt sichtbar an ihre Grenzen, während die Besucherströme beharrlich weiter anschwellen.

Italiens Insel Capri besticht mit Postkartencharme – Menschenmassen tummeln sich auf zentralem Platz

Ich verzichte auf die Funicular und beschließe, den Weg in die Stadt Capri zu Fuß anzugehen. Die Insel ist schwindelerregend steil – ihre schroffen Höhen und abfallenden Klippen tragen erheblich zu ihrem Postkartencharme bei. Doch ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie viele Stufen der Aufstieg zwischen pastellfarbenen Villen und Zitronenhainen in Hinterhöfen umfasst, weil ich nach ein paar Hundert aufgehört habe zu zählen.

Eine halbe Stunde später stolziere ich selbstzufrieden in die Stadt – und treffe dort mehr oder weniger auf dieselbe Menschenmenge, die sich unten hinauf in meine Richtung funikulieren ließ, um mich erneut zu drangsalieren. Der von Cafés gesäumte zentrale Platz ist so hübsch „piccolo“, dass man ihn „la piazetta“ statt „piazza“ nennt, und ziemlich spitze Ellenbogen sind nötig, um sich durch das Gedränge zu schieben. Die direkt angrenzenden Straßen sind ähnlich voll, doch fünf Minuten in irgendeine Richtung genügen, und die Massen sowie der damit verbundene harte Verkauf lösen sich buchstäblich in Luft auf.

Capri bremst Verkäufer aus: Wie die Einheimischen auf die Regeln reagieren

Wie erwartet zuckt Ramon, Manager des Restaurants Le Camerelle, sehr italienisch mit den Schultern, als ich nach den neuen Vorschriften frage. „Vielleicht versuchen sie unten im Hafen, Ihnen Bootsausflüge und so etwas zu verkaufen. Aber sonst nirgends. Schauen Sie!“, sagt Ramon und deutet auf die prächtige, von Bougainvillea gesäumte Terrasse seines Restaurants und den Pfirsich-zu-Purpur-Sonnenuntergang, der sich dahinter entfaltet. „Was sollte ich hier verkaufen müssen?“

Anderswo erzählt mir Büroangestellte Giulia, sie habe von den neuen Statuten noch nichts gehört, es gebe aber sowieso keine Spannungen zwischen Touristen und Einheimischen. Aldo, der in den Müllwagen arbeitet, sagt, dass weder er noch sonst jemand auf der Insel einen Job hätte, gäbe es nicht all die Besucher – „also sollen sie kommen und wir reden freundlich mit ihnen wie immer“. Die Inselökonomie hängt sichtbar am Reiseverkehr, und viele sehen die Gäste eher als Lebensader denn als Belastung.

Der pensionierte Tommaso erklärt, die Lokalregierung spiele schon seit Jahrzehnten mit solchen Regeln herum, und ergänzt mit einem triumphalen Unterton, der nahelegt, er habe das Problem des Übertourismus im Alleingang gelöst, dass er sich an einen Bürgermeister aus den 1970er Jahren erinnert, der Holzsandalen verboten habe, weil sie zu viel Lärm verursacht hätten. Die Geschichte klingt absurd, fügt sich aber nahtlos in eine lange Tradition von Versuchen, die Insel der Ruhe zurückzugeben.

Capri nach dem Abzug der Tagesgäste: Abends gibt die italienische Insel ein anderes Bild ab

In einem Punkt sind sich alle einig: Man solle warten, bis die Tagesausflügler am frühen Nachmittag mit den Fähren nach Neapel und Sorrent zurückfahren, und dann ein anderes Capri erleben. Genau das habe ich getan. Gegen 18 Uhr fühlte es sich an, als hätte ich den Ort geerbt.

Die Stadt summt weiter, doch nun ist es Gesprächslärm statt Tumult. Die verwinkelten Gassen werden von Grüppchen tratschender Nonnas und nicht von Schlangen von Kreuzfahrtgruppen verstopft; Kinder spielen Fußball in scheinbar unmöglichen Ecken; und jene Kellner, um die Falco sich sorgt, beginnen, ihre Gäste mit Namen zu begrüßen. Die Atmosphäre kippt von hektischer Durchreise zu dörflicher Vertrautheit.

Außerhalb der Stadt wird das Licht weicher und nimmt jenen schönen Limoncello-Ton an, der unmissverständlich verrät, dass es Zeit für den Aperitivo ist. Plötzlich versteht man, warum die Insel alle verzaubert hat, von römischen Kaisern bis zu den Produzenten von „A Taste For Murder“, dem köstlichen Thriller, der hier spielt und gedreht wurde und Anfang des Sommers auf ITV1 Premiere feierte. Die Kulisse wirkt wie ein sorgfältig arrangiertes Filmset aus Felsen, Meer und Villen.

Charles Dickens, Sophia Loren und Jackie O liebten die Insel ebenfalls – und hätten sie wahrscheinlich noch mehr genossen bei einer Anita (Gin, Bergamotte-Likör, Basilikum, Champagner und Capri-Zitronenkaviar) auf der Terrasse des JK Place. Die historische Aura mischt sich hier mit einem Glamour, der längst über Italien hinausstrahlt und dennoch erstaunlich entspannt wirkt.

Luxushotels, Ausflüge und klassische Sehenswürdigkeiten: Das kann man auf Capri alles tun

Dieses großartige alte Hotel ist zugleich makellos elegant (ich sah eine Zimmerdame, die Pflanzen mit Acqua Panna goss) und angenehm lässig, und von meinem sonnenverwöhnten Balkon wirkte das Gewusel im Hafen eher wie Puppentheater als wie irgendeine Form von Unannehmlichkeit. Der Blick von oben verwandelt die Ströme der Ankömmlinge in harmlose Miniaturen.

Am nächsten Morgen erzählen mir die freundlichen Hotelmitarbeiter, ich könne mir unten am Kai für den Tag ein eigenes kleines Schnellboot mieten, und schicken mich zu einem hervorragenden örtlichen Feinkostladen für Proviant. Ich bitte dort um ein Panini-und-Prosecco-Picknick, tuckere mit meinem winzigen Boot los und verbringe die nächsten Stunden damit, kreuz und quer zu fahren, zufrieden aufs glitzernde aquamarinfarbene Wasser rund um Capri zu schauen und gelegentlich hineinzuspringen.

In den darauffolgenden Tagen hake ich die Sehenswürdigkeiten der Insel ab: Villa Jovis, von wo aus Tiberius das Römische Reich regierte (und seine jungen männlichen Geliebten von der Klippe stürzen ließ, sobald er ihrer überdrüssig wurde); Villa Lysis (wieder junge männliche Geliebte, wieder gewaltsame Tode, aber – es ist inzwischen das 20. Jahrhundert – auch mehr Drogen); den Monte Solaro mit seinem Blick über das sonnenfunkelnde Tyrrhenische Meer bis hin zum Vesuv, der am fernen Ufer unerschütterlich und kaiserlich purpur erscheint.

Capri besticht im Spätlicht: Die italienische Insel hat einiges zu bieten – vor allem mit weniger Hektik

Jeden späten Nachmittag tritt die eigentliche Insel erneut hinter den Souvenirständen hervor, eine stille Zufriedenheit legt sich wie Schnee über alles, und ich kann zu jeder Bar und jedem Restaurant hinaufspazieren und einen Tisch draußen finden – selbst im angesagtesten neuen Lokal Casa Tua. Die Dämmerung wirkt wie ein natürlicher Filter, der die Hektik ausblendet und die Gespräche dämpft.

Es ist der jüngste Ableger einer Promi-Magnet-Minigruppe, die ursprünglich in Miami Beach startete. Man muss den Mut bewundern, italienisches Essen nach Italien zu exportieren – doch tatsächlich esse ich Pasta und Polpo von solcher Pracht, dass ich gar nicht bemerke, ob irgendein A-Promi-Fan der Marke anwesend ist. Die Küche besteht den Test des Herkunftslandes spielend.

Ich esse auch im Michelin-prämierten Le Monzù herausragend, doch das Restaurant ist nur ein Teil des Reizes des Hotels Punta Tragara, in dem ich meine letzten beiden Nächte verbringe. Es thront wie die königliche Loge eines Opernhauses über der Bühnenkulisse der dramatischen Faraglioni-Felsen von Capri, jenen gewaltigen Felsnadeln, die scheinbar kopfüber ins Tyrrhenische Meer stürzen.

„Grazie und Eleganz“ auf der Urlaubsinsel Capri – am besten die letzte Fähre zurück verpassen

Der Blick von meiner privaten Terrasse ist zum Seufzen schön, wenn die Kalksteinfelsen im Abendlicht honigfarben schimmern – und fast noch besser ist die gedämpfte Klangkulisse. Es ist natürlich keine Stille: Dies ist Italien, und irgendwer in Hörweite lacht, flirtet oder diskutiert seine Dinnerpläne stets mit einer Leidenschaft, die sich locker mit Puccini messen kann.

Doch im Moment liegt Bürgermeister Falco mit seinem Einsatz für „Grazie und Eleganz“ goldrichtig – auch wenn ich meine, eine einfachere Lösung für seine Probleme zu haben als Verbote. Man solle nach Capri kommen, schlage ich vor, und die letzte Fähre zurück verpassen. Am besten gleich um ein paar Tage. (Dieser Artikel von Ed Grenby entstand in Kooperation mit telegraph.co.uk)